Vad händer med en bil står för länge?

Allmänt bil FAQ
Marie
Erfaren
Inlägg: 29
Blev medlem: sön nov 07, 2010 6:52 pm
Namn: Marie Karlsson
Kör: Ford escort 1.8i GI
Ort: Karlstad

Vad händer med en bil står för länge?

Inlägg av Marie »

(Detta ämne kan diskuteras vidare här - Moderator FAQ)

Min Ford Escort 1.8i Gi 1993 har stått mer än den gått sedan sommaren 2010 men jag har nu fått rådet att byta säkringsdosan då en verkstad hittat glapp i kontakt/kontakter på den.
Det jag funderar mest på nu är vad som mer kan ha blivit galet när bilen stått så mycket ute i ur och skur ?
Man har hört talas om att diverse fel kan uppstå om en bil bara står.
Senast jag körde den var våren 2011 tills den inte ville starta igen.

Tacksam för alla kommentarer.

Tags:

SK Racing

Inlägg av SK Racing »

Tja, förutom sunkig inredning med unken lukt och mögel pga fukten så är det ju mycket vanligt med kärvande bromsar, div elfel brukar ju komma som ett brev på posten.

Användarvisningsbild
Släggmek
Legend
Inlägg: 3355
Blev medlem: ons apr 12, 2006 8:26 am
Namn: Hasse B.
Kör: 1977 Taunus 1.6L (+ 1977 2.0, 1974 1600L, 1964 17M Super & ngr div)
Ort: Västernorrland

Inlägg av Släggmek »

Ja, det är en gammal sanning bland entusiastbilägare att en bil slits minst lika mycket om inte mera om den står stilla länge som om den brukas regelbundet men försiktigt. Har för mig vi varit inne på ämnet förut i någon tidigare tråd och egentligen borde det väl summeras under FAQ, men det är ju högaktuellt nu när den sommar de försiktiga kallar åksäsong (som om vägarna var ofarbara resten av året :D – nåja, tidvis nära sanningen häruppe :rolleyes:) är på väg ut. Dags för en utläggning :znaika: känner jag :D.
När det gäller elsystemet så handlar det mycket om två enkla faktorer – Nummer ett: koppar är extremt känsligt för oxidering. Egentligen är det en naturlag att den per automatik bygger ett lager av ärg som skydd mot luftens syre, sedan avstannar processen när ytan är tätad. Tyvärr innebär det också att knappt någon ström kommer igenom vid kopplingspunkterna heller… Nummer två är att den elektriska strömmen i sig fungerar som ett skydd mot oxidering – så länge det går någon ström igenom ett material så störs möjligheten att den bara ytan blir en anod för en vattendroppe utanpå den som kan bli katod (eller hur man nu ska räkna som ;)) och skapa en fläck av oxid. Därför ärgar det mindre på ett uppkopplat och aktivt elsystem än när i det här fallet bilen står undanställd. Även batteriet mår bra av att jobba, så det är mycket viktigt att man underhållsladdar det emellanåt så att spänningen ligger på en någorlunda nivå. Faller temperaturen långt ner på minus i förvaret är det extra viktigt, eftersom ett helt urladdat batteri kan frysa sönder om det blir riktigt kallt.
Nu till vikten av att hålla smorda ytor insmorda. Det här var något som påtalades betydligt oftare och noggrannare förr, när rundsmörjning var en absolut nödvändig standardrutin med jämna mellanrum (kapslade lager fanns inte) för i princip alla bilar - undantaget typ enstaka 1920-tals lyxbilar med centralsmöjning via en pedal som skulle pumpas vid varje uppstart - och grattis till den som missade intervallerna :p. I någon fabriksinformation till ägarna för en av 60-talets värsta muskelbilar (inget som var tänkt att åka och handla i) från Chrysler-koncernen stod tydligt påtalat att bilen skulle regelbundet varje månad åtminstone rullas några meter på garageuppfarten för att se till att hålla lagren i axlarna smorda. Både där och i maskineriet blir det annars oundvikligt så att tyngdlagen kommer att orsaka ”liggsår” i botten på lagerytorna när smörjmedlet pressas bort av vikten. Resultatet av att låta bli brukar visa sig inte direkt, men inom några hundra mil från att man tagit bilen i bruk igen och ett lager plötsligt nyper ute på vägen, jag lovar att man blir otrevligt överraskad. Tänk på detta även när det ska köpas nytt begagnat, har bilen stått parkerad länge kan lagren ha tagit stryk även om bilen verkar fräsch.

Samtidigt är detta med ”torrsmörjning” som underhållsmetod lite lurigt, för även om det funkar för axlarna att bara knuffa bilen fram och tillbaka lite så är det inte särskilt lyckat att dra runt motorn för hand och nöja sig med det. Eftersom oljetrycket inte går upp av detta riskeras tvärtom skador i cylinderloppen då den olja som inte runnit ner skrapas bort av kolvringarna utan att ersättas och så blir de i stället ännu mindre skyddade mot rost. Å andra sidan är bland det värsta för motorn om den får stå helt stilla i kanske ett år (särskilt om den står ute eller i kallförråd), eftersom man kan då nästan säkert förvänta sig att kolvringarna fastnat i loppen. Detta alltså om man inte gjort något alls för att preparera den inför stilleståndet. Den absolut enklaste och mest klassiska försäkringen är att skvätta i ca 1 matsked motorolja i varje cylinder genom tändstiftshålen, så att det blir ett lager på kolvringarna. Detta brukar skydda hyggligt bra och länge, men hindrar förstås inte att t ex vevaxel- eller kamaxellager drabbas av ”liggsåren” jag nämnde. För att minska den risken kan man antingen byta olja till en tjockare som bör kunna sitta kvar längre som film på ytorna och/eller slå i någon tillsats typ STP Oil Treatment eller Wynn´s Friction Proofing som åtminstone enligt tillverkarna ska ge en starkare oljefilm (okay, bevisat så långt som att de brukar tillfälligt bromsa oljeförbrukningen på en otät motor, det kan jag intyga :p). Det är överhuvudtaget bra att byta olja som del i konserveringen, eftersom den förbrukade oljan innehåller mängder av slagg, kondensvatten och syror som tillsammans befordrar rost i motorn. Väljer man att starta upp motorn emellanåt bör man se till att varmköra den i minst en kvart för att det inte ska bli kvar kondens i motorn (problemet med ”Bearnaise” i topplockskåpan har en egen tråd här på forumet :laughing:) och avgassystemet, som rostar ut onödigt fort av det. Glöm inte heller att smörja lås och gångjärn för att de inte ska kärva senare - det är fasen så lätt på många bilar att bända motorhuvens infästningar om gångjärnen inte vill glida lätt. Sen så håller gummilisterna bättre om de får en dusch av silicon för att inte torka ut. Bensinbilar bör få tanken tömd eller få en tillsats av stabiliseringsvätska (t ex Sta-Bil, finns säkert andra märken också) om bilen ska stå mer än över vintern eftersom dagens bensin separerar sig snabbare än förr och fäller ut kalium. Förr var problemet mer att det föll ut petroleumhartser som kunde limma fast sånt som membranet i bensinpumpen och få tankgivaren att kärva på en del bilar, det är något att tänka på om man ska försöka starta ett ladugårdsfynd.

Ja, sen så bör man förstås palla upp bilen under golvet för att avlasta fjädringen och däcken om den ska stå länge. Att försöka hindra råttor att flytta in genom att stänga fönstren eller frigöra bilen från markkontakt (jag har hört om en som hängde bilen från taket – gnagarna äntrade ner på repen i stället… :D) är i princip lönlöst. Lämna i stället lite glipa på fönstren för att hindra mögel att etablera sig (dålig ventilation är förödande) och lägg enris i påsar på gummimattorna (barren får inte ligga i direktkontakt med ytorna, de avger syror!) så kommer gnagarna att inte vilja komma nära – de hatar enrislukt. Och en bil som står uppställd ute bör förstås aldrig stå på lerjord och gräs (marksyrorna fräter glatt ur botten på något år och gräset snabbar på den galvaniska processen om det får växa upp och ligga i kontakt), bäst är grusunderlag och bra avrinning förstås. Presenning kan vara bra för grannsämjan, men det kommer att se mycket värre ut när man tar av den och lacken är förstörd. Lägg hellre gamla filtar över inredningen för att skydda mot UV-strålningen som blivit hårdare på senare år.

Hmmm… ja, jag har bergis glömt ta med något. Vem fyller på med fler tips innan snön börjar falla? :)
"If it jams - force it! If it breaks - it needed replacing anyway!" (sett på verktygslåda :D )

Debatt; av latinets "de battere" - att slå sönder andra talares argument ;)

Låst